Gopro drone panorámica

Hoy toca comentar como he realizado alguna fotografía panorámica desde el drone Walkera QR x350Pro. Antes de llegar al final he realizado varias peripecias por el camino para intentar obtener una panorámica un poco con clase, pero no sé si lo habré conseguido...
En mi post anterior expliqué cómo cambiar la lente de la GoPro, basicamente la idea consisitia en eliminar la distorsión del objetivo tipo ojo de pez que la caracteriza por uno con un poco más de focal y sin distorsión. Con esto al fín y al cabo ganaba en no tener que corregir las imagenes distorsionadas y así evitaria possibles errores de solape. Obviamente al cambiar también la focal obtuve una mayor definición/calidad del espacio fotografiado y un augmento en la resolución de la foto final.

Para facilitar el movimiento vertical de la cámara modifiqué el mando Devention DevoF7 para que el movimiento arriba/abajo del Gimball se realizara con simples pulsadores en vez de un potenciometro con el que andava descontrolado. antes para subir la camara debia rotar el potenciometro unos -90º (empezamos con una lógica invertida!) , cuando deseaba frenar el movimiento devia desplazarme hasta 90º un momento y luego dejarlo en 0º. Vamos un cachondeo si tienes que estar con la vista al drone, a la pantalla y al potenciometro. Me falta un ojo ! Ahora con un par de pulsadores y bién orientados es fácil subir y bajar la cámara sin tener que perder de vista el "pájaro", este es muy sensible a las corrientes de aire por lo que a la que te despistas...

La modificación interior es muy fácil , tan sólo hay que desmontar el mando , sustituir el interruptor y poténciometro por dos pulsadores. El cableado consiste en utilizar el cable comun del potenciometro (negro) será el comun de los dos pulsadores, mientra que cada uno de los dos cables restantes del potenciometro original (blanco y azul) van a cada uno de los contactos abiertos de los dos pulsadores.

Finalmente el siguiente paso fué en colocar la camara en vértical,  para ganar más ángulo . Para ello me fabriqué con un trozo de plástico rígido una pieza que encaja en el soporte del Gimball y acto seguido realizé los agujeros pertinentes. Este metacrilato va fijado al gimball mediante unas bridas tipo Unex que de momento aguantan...

Acto seguido tocó ajustar el Gimbal mediante el uso del potenciometro v1. Para los no habituados, el Gimbal es la soportación con estabilizador de cámara , compuesta aparte del soporte por dos motores. Uno de ellos sirve para subir/bajar la camara mientras que el otro es un estabilizador del la cámara que intenta mantener a esta todo el rato horizontal respecto al plano del suelo. Yo utilizo un Gimbal Walkera G-2D . Si alguien quiere instrucciones, aquí 

Todo ajustado, el drone calibrado (muy importante), las baterias a tope (estos drones no aguantan mucho rato en el aire y cuando no hay baterias bajan de golpe!) ya sólo falta poner la camara en modo video 4K (equivalente a 12MPx) . Si ya sé que vamos a hacer una foto, pero mejor hacer un video y extraer los mejores fotogramas no ?

Si teneis una HERO BLACK 3+ grabareis a 12fps, con la HERO4 , la cosa asciende hasta los 30fps. Acordaros de poner una microSD lo suficientemente grande de capacidad y velocidad. Activad también el ProTune !  Por cierto, yo soy de los que desactivan el WiFi de la GoPro pues trabaja a 2.4 GHz, al igual que el mando rmoto del drone. La emisión de video es a 5.7GHz.

Ahora a volaaaarrrr !

Una vez el drone en el aire , ya despegado sin volteretas hacia delante (el que ha pilotado algun trasto de estos ya sabe a que me refiero) pondremos el modo GPS que tiene la función de intentar quedarse quieto en la misma posición y olvidarnos un poco de los mandos (hay que dejarlos en un punto medio).

Obviamente como que giremos la camara 90º, la imagen que veo a través del sistema FPV integrado en el mando es la imagen también girada 90º. Acto seguido consiste en hacer girar el drone una vuelta entera mediante el Rudder Stick en el plano horizontal. Si damos la vuelta a poco a poco y haciendo pausas entre los posibles fotogramas mejor, tened en cuenta el tema del solape, más vale que sobre que no que falte!

Una vez capturado el video con los 360º es hora de aterrizar el drone sin piñarlo. Yo acostumbro a hacerlo descender poco a poco en modo GPS y finalmente cazarlo con la mano.

Vuelta para casa y a descargar el video.

Aqui es cuando empiezo editando el video mediante el software  GoPro Studio  . Con el software  intento corregir los colores y exposición.  Podeis encontrar muchos video-tutoriales en youtube.
Una vez "corregido" el color, lo que hago es grabarlo a máxima resolución y a una velocidad lenta (sobre el 30%). Con ello consigo que posteriormente al reproducir el video sea más lento y me sea más fácil pausar , elejir y captar los mejores fotogramas.

Una vez grabado el video en nuestro ordenador es hora de extraer los fotogramas haciendo capturas de pantalla. Para ello lo primero que deberemos hacer es descargarnos el reproductor VLC

¿ Por qué utilizar este reproductor y no el clássico de nuestro ordenador ? Muy fácil, reproducid un video y haced una captura de pantalla;  obteneis una captura con resolución del tamaño de vuestra pantalla. Vamos que si la teneis a 1600x1200 obteneis un archivo de unos 2 MB, aunque el video original sean imagenes de 12 MB.

En cambio si utilizamos el VLC podemos hacer capturas de pantalla utilizando otra combinación de teclas: CONTROL + ALT (cmd en MAC) + S . Desde el reproductor vamos reproduciendo y haciendo pausas (teniendo en cuenta el solape!) y capturas hasta obtener todas las necesarias. Obviamente a la hora de reproducir también se nos reproducirá el video girado pero eso no es gran problema. Si vais lo suficientemente rápidos no cojereis dolor de cuello!

Ya nos falta poco! Ahora es questión de entrar en nuestro software de creación de panorámicas e intentar unir todas las imagenes para conseguir nuestra foto final.

En mi caso (utilizo MAC) tuve que rotar las imagenes 90º antes de processarlas con Auto Pano Giga.

Finalmente con la ayuda de otros softwares de edición tipo PhotoShop podreis "maquearla" un poquito y corregir imperfecciones.

En mi caso utilizando una GoPro 3+ Black con la optica cambiada de 5.4 mm realizé 10 capturas con una resolución final de unos 110 MB . Podeis verla en grande en este link:

http://gigapan.com/gigapans/171948

¿ Os animais? 

Cambio lente en GoPro

¿Cansado del ojo de pez de tu GoPro?

Hoy os explicaré como cambié esta lente en mi GoPro Hero Black 3+ que es la que uso en mi drone Walkera QR x350 Pro. En principio este método sirve también para la serie Hero 4 pues utiliza la misma lente.

Uno de mis proyectos para este año es la realización de fotografias panorámicas aereas con la ayuda del  drone. La cámara que venia de origen, una iLook, tenia muy mala definición,  generaba archivos de 1 Mb y encima tenia un efecto de desenfoque en todos los extremos de la imagen muy acentuados, por lo que decidí sustituirla por la GoPro, y tras instalar el sistema de FPV (visión en primera persona) empezé a realizar mis pruebas.

Haciendo caso a consejos de un gran conocedor de las GoPro , MicBergsma (os recomiendo su canal de youtube) , empecé haciendo videos , para luego poder elejir la frame ideal , y posteriormente generar una panorámica. Es un sistema un poco diferente pero tal y como en algun video de Mic comenta, es quizás el mejor sistema para obtener la imagen perfecta.

Con un drone como el mio es susceptible a los cambios de viento, y por mucho que uno active el modo GPS y en principio debería quedarse "estable" se hace díficil controlar el drone y la cámara, por lo que mejor un video, y ya perderemos tiempo en casa buscando la frame deseada sin sufrir por la duración de bateria del drone y no lo piñemos. Otra opción es hacer un burst de imágenes o una toma de secuencias tipo time-lapse, pero claro, un video con esta camara a alta definición 4k da para 12-15fps, en cambio si intentais hacerlo con como fotografia secuencial tomará fotos cada 0.5 segundos.

Pero el tema de hoy es la lente de la GoPro, si queremos hacer panoramicas con un poco más de definición deberemos hacer varias tomas.

La lente que viene de origen tiene un efecto barril tipico de un ojo de pez que nos provoca que cuando fotografiamos desde el cielo quede nuestro horizonte totalmente abombado. Si , ya sé que la tierra es redonda, pero tampoco tanto !

Esta lente original tiene un campo de visión de unos 170º entre sus extremos por lo que practicamente ya tenemos todo el paisaje fotografiado. El equivalente en milimetros es de 2.97 mm. Según he encontrado el sensor que tiene es de 1/2.3"

Si nos queremos cargar este efecto barril en nuestro horizonte, hay dos sistemas, o bién cambiando la lente o bien mediante procesado de la imagen por software. Yo pienso que lo que se pueda corregir con una lente mejor que no por software como os expliqué en el anterior post.

Existen varias lentes, incluso si uno no desea perder este campo de visión tan grande, existen lentes de 2.97 mm sin distorsión.

Para la gente que viene del campo de las réflex, ya sabe lo que vale una lente, pues aquí el tema económico también es un punto a considerar y a tener en cuenta, pues podemos encontrar lentes made in China muy baratas a menos de 5 euros, o otras que superan los 200 euros.

En mi caso, como que no me interesa un gran angular para volar con el drone pues me provoca un efecto de no saber para dónde estoy pues veo los paisajes muy pequeños y alejados , decidí cambiar por una que tiene su buena fama en muchos blogs, la típica 5.4 mm

Otros detalles a tener en cuenta, en algunas webs hablan de que la lente sea MegaPixel, pero quizás lo más importante es que tenga el corte de cristal para IR infrarojos , de lo contrario vais a tomar imágenes de espionaje nocturnas !

Ah! se me olvidava, la rosca de esta lente es de M12 x 0.5mm, o sea que con esto ya podemos empezar a buscar con google, aqui un resumen de las caracteristicas más importantes

Tamaño rosca: M12 x 0.5 mm

Lente IR

Equivalencia en milimetros del sensor 2.97 mm.

Tamaño sensor GoPro 1/2.3"

Para vuestra curiosidad , a continuación podeis ver la relación de varias lentes que he encontrado con su conversión en grados de visión en horizontal ©RAGECAMS

Y ahora vamos al grano, queriamos cambiar la lente de la GoPro, antes de nada : NO ME HAGO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PODAIS OCASIONAR EN VUESTRA CAMARA.

He visto dos métodos: el "profesional" sólo apto para manitas con nivel (yo no me atrevo!), y el sistema "bruto". Por si os interesa el video profesional (en youtube hay varios):

Yo os explicaré el método bruto, vamos a ello!

Antes de empezar prepararos todo el material necesario. También es ideal marcar la posición de la lente original por si nunca quereis volver hacia atrás.  Si os fijais en la siguiente foto hay una marca en la parte superior realizada con un permanente.

He leido en un blog que hay quien previamente al proceso de desmontaje de la lente original pone la camara hacia arriba (para no rayar la lente original) dentro de un horno a una temperatura de unos 60ºC durante 10 minutos encima de un guante de los que aguantan temperatura (también podriais usar unos tejanos rotos) a una altura intermedia. Previamente sacarle la bateria !

Deducí que este proceso es para ablandar el "loctite" que fija la lente metalica con el soporte de plástico. Yo este paso me lo salté, y los puntos siguientes no se me opusieron.

Acto seguido desmontamos el embellecedor de la lente haciendo una ligera palanca hacia arriba tal y como se observa en la anterior foto. Yo coloqué un trapo de cocina o si teneis una espumita debajo de la cámara, y utilicé un cuchillo muy fino para clararlo suavemente. Luego es cuestion de hacer un poco de palanca. Si no quereis dejar marcas, poner cinta de carrocero, o un plástico fino pero duro (podeis usar un calendario).

Una vez desmontado el embellecedor , ya veremos la lente, ahora es hora de aflojarla. Para ello utilicé una pieza de aluminio de unos 7 mm de grosor con un agujero de 18 mm en el centro al que se le aplico un corte con un disco de 1 mm en un lateral. Una foto vale más que mil palabras…

Con esta pieza y la ayuda de una alicate de presión podemos fijar fuertemente y uniformemente la lente sin romperla. Hay que ajustar las alicates de presión poco a poco! También hay algun bruto que aprieta la lente directamente con las alicates de presión, yo no os lo recomiendo pues correis el riesgo sin quedaros con vuestra lente original , sin mencionar de los mordiscos feos que vais a dejar en la lente, pero cada uno que haga lo que quiera!

Acto seguido intentaremos girar suavemente en ambos sentidos haciendo un vaivén hasta que escuchemos unos clicks que significaran en principio que hemos roto la fijación que habia entre la lente y el porta lente. 

Ahora ya es cuestion de aflojar la lente durante bastantes vueltas, ya que el paso de rosca es de 0.5mm. hasta que este totalmente liberada de nuestra cámara.

Una vez la lente ya está fuera, ya podemos respirar tranquilos, pues hemos pasado por el punto con más riesgo del proceso.

Ahora vamos a eliminar los restos del fijador mediante el uso de un elemento punzante, yo sigo con mi cuchillo de cortar patatas! Este proceso consiste en arrancar pequeñas partes de fijador para evitar que entren en el habitaculo del sensor CMOS. Si podeis hacerlo con la camara hacia abajo os asegurareis un poquito más que los restos van hacia el suelo.

Cuando acabeis de arrancar los restos (es muy rápido de hacer), si teneis una pera de las que se usan/usaban para limpiar de polvo los sensores CMOS de las DSLR's es buen momento para aplicarlo aqui también.

Ahora ya nos toca roscar nuestra nueva lente.  En mis caso monté una de 5.4 mm de OSTR. Os recomiendo que le pongais teflón a la rosca para que quede el conjunto lente-soporte más fuerte y evitareis polvo y humedad.

Para un correcto ajuste del foco de la lente seria recomendable conectar nuestra camara a un monitor cuanto más grande mejor mediante la salida HDMI de la pequeña cámara situado encima del compartimento de la microSD. Si no disponeis de el cable necesario podeis hacerlo monitorizando la imágen desde la APP de GoPro, que será más lento pues existe un retardo de almenos dos segundos en la imágen. En mi caso son pocas las vueltas que hay roscadas (3 o 4 a lo máximo), por lo que no empeceis a darle muchas vueltas a la lente o debereis desenroscarla de nuevo casi…

Y wualá! Ya tenemos una lente sin distorsión montada en nuestra GoPro, ya podemos salir a probarla. 

Obviamente hemos perdido mucho campo de visión y ahora tendreis que afinar más si lo que os gustan son los selfies!

Os dejo unos links que quizás os puedan ser interesantes:

http://ragecams.com/
http://stuntcams.com/shop/gopro-hd-accessories/gopro-plus-lenses-c-23_43_115.html
http://www.back-bone.ca/

Saludos y DIY !

GoPro panorámicas

Hoy nos vamos a salir de las Gigapanorámicas realizadas con robots para explicar como procesar una foto panorámica realizada desde una GoPro.

A la hora de realizar la panorámica y a diferencia de las reflex y otras cámaras en las que podemos definir la exposición , con las pequeñas GoPro deberemos tomarlas un poco a "saco" pues los menús de las mismas dan para poco.  La cosa se complica más cuando no podemos pre-visualizar lo que estamos fotografiando. Aqui es cuando un bacpac seria ideal. Otra opción es monitorizar desde un dispositivo Android o iOS mediante la app correspondiente, aqui hay que decir que tenemos un retardo de un par de segundos entre lo que ve la cámara y lo que vemos desde nuestro dispositivo.

Una vez tengamos realizadas las capturas es la hora del procesado, pero aqui surgen más problemas: la lente original de la GoPro 3 y 4  es un ojos de pez que nos distorsiona mucho la imagenes que captemos y que deberemos "aplanar".

Para ello empezamos abriendo el Adobe Bridge y seleccionando todas las imágenes que formaran parte de nuestra panorámica.

A continuación las abrimos con el CameraRaw (por ejemplo con el botón derecho del ratón y apretando sobre Abrir en CameraRAW) , si ya sé que no son RAW's, pero si se deja… y digo que por si se deja porque en uno de mis ordenadores me los abre y en el otro no, y en ambos hay el mismo software instalado (creo que el problema viene de una mala desinstalación previa).

Una vez abierto el CameraRAW buscaremos en la barra izquierda la foto más representativa (en mi caso es la tercera de once imagenes) que nos servirá de referencia a la hora de revelar, luego se nos abrirá en grande y acto seguido pulsaremos sobre Seleccionar todo en la esquina superior izquierda, esto lo haremos para que todo lo que hagamos afecte a todas las fotos por igual.

Ahora, nos iremos al sexto icono de los que hay debajo del histograma llamado Correcciones de lente y  seleccionaremos la opción Activar correcciones de perfil de lente con lo que nos cargaremos la distorsión producida por el ojo de pez, a mi automaticamente me ha salido que es una GoPro Hero 4 Black, si utilizais cualquier otra lente en principio nos aparecería . La base de datos de cameraRAW ya tiene por defecto muchas lentes y si uno es muy sibarita siempre puede corregir estos defectos de distorsión.

A simple vista cuesta de apreciar el cambio, cuando lo hagais vosotros con el ordenador os dareis cuenta, todo y eso pongo unas capturas de ejemplo:

Si os fijais en los edificios de los extremos han "desaparecido" elementos, esto hay que tenerlo en cuenta sobretodo a la hora de hacer panorámicas , incrementaremos el "solape" siendo generosos… La foto de la derecha es la original , mientras que la de la izquierda es la que ya tiene la distorsión de lente corregida.

A continuación "revelaríamos" todas las fotos a nuestro gusto, yo os voy a dar una pequeña pauta a tener en cuenta pero no soy ningún maestro del tema y si mirais en youtube hay muchos tutoriales.

Para ello, lo primero que haremos es pulsar sobre el primer icóno llamado básico que hay debajo del histograma y que tiene forma de anillo de petalos del diafragma.

Ahora aqui tenemos dos posibilidades: revelar todas las fotos y generar la panorámica o bién realizar la panorámica y luego revelar la foto resultante. Yo os explicaré con la primera posibilidad que es un poco menos lioso y es tal y como revelo las Gigapanes, debo decir que para el proceso de revelado de Gigapanes hay que verificar varias imágenes una y otra vez para intentar evitar aberraciones y conseguir un resultado de compromiso.

Para ello volveremos a pulsar en el botón Seleccionar todo de la columna izquierda en su parte superior y a continuación vamos a ajustar la temperatura de la foto, para ello podemos hacerlo también de dos maneras:

a.- Utilizando la Herramienta de equilibrio de blancos , el icono está encima de la foto principal (tercer icono , con forma de cuentagotas).  

Seleccionamos la herramienta y hacemos click sobre un punto que sabemos que era blanco o un gris neutro en nuestra foto .

Si no nos gusta el resultado quizás es que no hemos elejido un punto correcto, podemos volver a probar con otro punto.

b.- Sistema a ojo: desplazaremos el deslizador de la barra que dice Temperatura (si nuestra foto fuera realmente un RAW veriamos que la escala aparecería expresada en grados Kelvin, para vuestra referencia una luz natural son unos 5000K)

Si deseamos volver al ajuste inicial tan solo hay que seleccionar en el desplegable de la derecha la opción Equilibrio de blancos como se ha tomado.

A continuación revelaremos la foto fijándonos tanto en la imágen y en el histograma blanco que es el principal y con el que en principios nos deberíamos fijar. En una foto de paisaje deberia quedar más o menos como el siguiente :

Antes de nada , evitar pulsar sobre Auto, pues los resultados conseguidos no son siempre los más deseados.

En principio deberíamos seguir el mismo orden: Exposición, Contraste, Iluminaciones, Sombras, Blancos, Negros pero si quereis que quede bién hay que tocar los tiradores varias veces. Curiosidad: si os poneis encima del histograma con el ratón también podeis desplazarlo.

Si subimos la exposición , nuestro histograma se desplazará hacia la derecha y tendrá más luz la fotografía, y si lo desplazamos hacia la izquierda , nuestra imagen se oscurecerá en global.

Si incrementamos el valor del contraste, ensancharemos los extremos del histograma provocando un mayor contraste, pero al igual que el resto de los tiradores no es bueno abusar.

En iluminaciones ajustaremos las partes más iluminadas o claras de la fotografía, mientras que en sombras haremos el mismo efecto en las partes sombreadas, aqui es muy útil para potenciar aquellas partes que nos han quedado un poco oscuras y podemos ganar detalle, yo por ejemplo las sombras siempre las desplazo hacia positivo, no tiene mucho sentido en un paisaje oscurecer las partes oscuras…

Finalmente nos quedan los Blancos y los negros, aqui podemos seleccionar en las pequeñas gotas que hay encima del histograma que nos servirá de ayuda si nos pasamos, apareciendo manchas azules o rojas en las zonas sub-expuestas y sobre-expuestas respectivamente. En este punto también hay otro "truquillo": una vez sobre estos deslizadores pulsar aparte del click del ratón a la tecla ALT de vuestro ordenador, a continuación la fotografia desaparecerá quedando la imagen toda blanca y a medida que desplazais los tiradores vereis que llega un punto dónde empiezan a aparecer las manchas azules y rojas. La idea es buscar el límite , aquel punto en que no aparezcan estan manchas, aunque yo discrepo ligeramente, si aparece una zona en rojo o azul  pero en principio no nos hace dolor de ojos pues no pasa nada.

Acto seguido yo acostumbro a repetir la operación pero con pequeños cambios, optimizando a mi gusto, porque por encima de todo , las fotografias nos tienen que gustar a nosotros , y ya sabeis para gustos colores.

Seguidamente ajustaremos los tiradores que hay a continuación:

Claridad: Si lo desplazamos hacia la derecha perfilaremos todas las formas, que en paisaje nos suele interesar. Si nos desplazaramos a la derecha provocariamos un efecto de desenfoque en toda la imagen, o sea que en principio no interesa.

Intensidad y saturación: si los desplazamos hacia la izquierda cualquiera de ellos provocaremos que la imagen pierda todo el color , por lo que en principio los desplazaremos hacia la derecha ganado más rango dinámico pero siempre evitando hacer un HDR o un pastelazo!

Algo hemos ganado no ?

Llegado este punto seria recomendable hacer un guardar imágenes (esquina inferior izquierda), y finalmente pulsar en Hecho (esquina inferior derecha) para salir del CameraRAW y volver al Bridge .

Una vez aqui , y de nuevo con todas las fotos seleccionadas, nos dirigiremos a la barra superior de herramientas a la opción Herramientas > Photoshop > Photomerge

A partir de aqui es cuando en realidad empezamos a crear la fusión de la panorámica. Acto seguido se nos abrirá la siguiente pantalla desde dónde podemos elejir el tipo de composición , por defecto en modo automático, pero es interesante probarlas todas para experimentar.

Las seleccionamos todas y pulsamos sobre OK, momento en el cual se empezará a generar, y dependiendo de vuestro ordenador, del tamaño y numero de fotos la cosa tardará más o menos. En mi caso este el resultado obtenido:

Si os fijais en la esquina inferior derecha nos aparecen todas las imágenes y podemos ver en cada una de ellas la máscara que ha elejido photoshop para fusionar entre ellas para crear nuestra panorámica. Acto seguido para agrupar todas estas imágenes pulsaremos con el botón izquierdo de nuestro ratón encima de cualquiera del listado mencionado (debén estar todas seleccionadas!) y se nos abrirá un menú, en el cual pulsaremos sobre Acoplar imagen.

Ahora ya podriamos recortar pero antes sin muchos esfuerzos intentaremos rellenar ese espacio en blanco y aprovechar hasta un límite razonable, para ello utilizaremos una función del photoshop muy interesante : el relleno

Primero de todo en la barra vertical de iconos de nuestra izquierda seleccionaremos la herramienta varita mágica y acto seguido haremos click sobre la superficie blanca de nuestra panorámica para seleccionarla.

A continuación en la barra superior de herramientas iremos a Edición y luego en Rellenar.

Se nos aparecerá la siguiente pantalla dónde deberemos comprobar que esté seleccionado contenido > según el contenido, y la opacidad que esté al 100% , acto seguido Ok

Y wualaaaaá! Mágia ! Nota > Según el tamaño global de la foto  no os va dejar hacer el relleno , por lo que debereis hacer selecciones más pequeñas (con otras herramientas tipo rectángulo)  e ir rellenando poco a poco.

Ahora ya sólo nos falta recortarla a nuestro gusto, pero a partir de aqui ya no hay grande a comentar.

Saludos y DIY ! 

Gigapanorámicas 2014 (2 de 2)

Y aquí la segunda parte del resumen de fotografias gigapanorámicas realizadas durante el 2014. Todas las mostradas a continuación de este post están realizadas con el objetivo Tamron 70-300 ajustado a 300mm (equivalente a 450 mm en el formato DX de Nikon) y con el robot panorámico XS y el cuerpo Nikon d5200.

Sallent http://gigapan.com/gigapans/156564
Fecha 8 Junio 2014
1326 capturas
Resolución final = 23.28 GPx
Exposición = 1/400
Diafragma = f/25
ISO = 2000
Distancia focal = 300 mm.

Martorell  http://gigapan.com/gigapans/156755
Fecha 7 Junio 2014
1296 capturas
Resolución final = 26.83 GPx
Exposición = 1/320
Diafragma = f/25
ISO = 2000
Distancia focal = 300 mm.

Balsareny  http://gigapan.com/gigapans/156947
Fecha 14 Junio 2014
1.372 capturas
Resolución final = 27.02 GPx
Exposición = 1/400
Diafragma = f/25
ISO = 2000
Distancia focal = 300 mm.

Manresa desde els dipòssits de les agües  http://gigapan.com/gigapans/157759
Fecha 21 Junio 2014
1300 capturas
Resolución final = 30.76 GPx
Exposición = 1/800
Diafragma = f/20
ISO = 3200
Distancia focal = 300 mm.

Montserrat desde Sant Joan  http://gigapan.com/gigapans/158154
Fecha 5 Junio 2014
1080 capturas
Resolución final = 19.97 GPx
Exposición = 1/800
Diafragma = f/20
ISO = 3200
Distancia focal = 300 mm.

Abadia de Montserrat  http://gigapan.com/gigapans/158627
Fecha 5 Junio 2014
972 capturas
Resolución final = 37.75 GPx
Exposición = 1/640
Diafragma = f/20
ISO = 3200
Distancia focal = 300 mm.

Lurdeia (Bermeo)  http://gigapan.com/gigapans/161278

Fecha 17 agosto 2014

1316 capturas  

Resolución final = 30.76 GPx

Exposición = 1/400

Diafragma = f/25
ISO = 2500
Distancia focal = 300 mm.

La foradada de Cantonigrós http://gigapan.com/gigapans/164688

Fecha 20 octubre 2014

1064 capturas  

Resolución final = 24.50 GPx

Exposición = 1/320

Diafragma =  f/7,1
ISO = 6400
Distancia focal = 300 mm.

Camprodón  http://gigapan.com/gigapans/164978

Fecha 25 Octubre 2014

1023 capturas  

Resolución final = 35.84 GPx

Exposición = 1/400

Diafragma =  f/10
ISO = 400
Distancia focal = 300 mm.

Fira Medieval d'oficis de Súria  http://gigapan.com/gigapans/166036

Fecha 17 Noviembre 2014

529 capturas  

Resolución final = 14.33 GPx

Exposición = 1/640

Diafragma = f/8
ISO = 1250
Distancia focal = 300 mm.

Fira Medieval d'oficis de Súria 2 http://gigapan.com/gigapans/166784

Fecha 16 Noviembre 2014

784 capturas  

Resolución final = 14.83 GPx

Exposición = 1/640

Diafragma = f/8
ISO = 500
Distancia focal = 300 mm.

Y hasta aquí el resumen de Gigapanorámicas realizadas durante el pasado 2014. Ahora toca ir pensando en nuevos proyectos, que de tenerlos tengo, sólo es cuestión de tiempo, ganas y que los dias acompañen para obtener nítidas imágenes. DIY !

Gigapanorámicas 2014 (1 de 2)

Durante principios del año pasado 2014 diseñé un nuevo robot , la versión XS mucho más fácil de transportar con el cual puedo trasladarlo a cualquier sitio sin muchas dificultades . Este robot está diseñado para mover objetivos más pequeños , todoterrenos que su relación peso-zoom no tienen nada que ver con el Sigma 150-500 f5-6.3. Obviamente al utilizar menos zoom también son menos las fotos a realizar, menos consumo de bateria y menos resolución pero no por ello dejan de ser interesantes. También se reduce mucho el tiempo de procesado, redenderizado, y todo eso a la vez hace que la dedicación sea menor y en consequencia que se pueden llegar a hacer más capturas a lo largo del año. Durante el pasado 2014 fueron 21 gigapanorámicas completas, y dos de ellas las tuve que repetir por problemas que a continuación os contaré.

Durante el inicio del año estube utilizando un Nikkor 18-200 f3.5-5.6, y las últimas están tomadas con un Tamron 70-300 f4-5.6, i todas con el "mismo" equipo, una cámara Nikon d5200. Y digo "mismo" porque a mitad de temporada empezó a aparecer unas motas de polvo raras en el sensor que misteriosamente provenian del terciopelo de un lateral del obturador, llegando a la conclusión que el espejo rascaba sobre el lateral derecho. No tengo ninguna foto pero parecia que tuviera mucha traya. Después de varias limpiezas de sensor junto la pera para soplar, los bastoncillos , el alcohol isopropílico quedaba operativa pero con la incertidumbre de esas "rascadas".

Dias después realizando alguna gigapan escuchaba ruidos anormales en el obturador, como si se encallasen, momento en el cual y tras pausar el robot comprobé que debería llevar un número x de fotos  según el contador del Arduino pero que me aparecía un numero inferior en las capturas de cámara. Me dejó intranquilo pero terminé con las capturas y una vez en casa comprobé que las cantidades no cuadraban, había perdido varias fotos  aleatoriamente.

Dias después en otra toma de capturas me pasó lo mismo, y aqui por suerte la mia pudé clonar partes de la imágen final para disimular, y no quedó mal!

Entonces es cuando decidí cambiar el equipo, faltaba poco para el verano y queria hacer fotos en mi destino de vacaciones y no podia jugármela con un equipo que fallaba por lo que adquirí otra d5200 y la vieja la vendí en un sitio dónde compran camaras on-line, vamos que no sé que hacen luego con ellas pero que le pongan un precio sin haberla chequeado muy profesionales no son...

Otra de las contramedidas que apliqué es en fotografias dónde hay muchos claros, y últimamente ya lo estoy haciendo en todas es la de implementar un retardo de 1 segundo entre capturas ya que últimamente veo que el led de "tarjeta ocupada" se queda muchas veces con un verde fijo , de esta manera me aseguro que no saturo el buffer de la camara y evito fallo en la grabación de datos.

Este año sólo he realizado una foto con el robot grande + Sigma 150-500 concretamente la realizada en la Vall de Lord, el resto ha sido con el pequeñito que me ha dado muchas alegrias.

Otra mejora "tonta" pero muy práctica ha sido la inclusión de la alimentación de la camara desde el mismo robot, ahora ya me olvido de como están las baterías. Pensad que en principio una bateria para la  d5200 no deberia tener capacidad para hacer más de unas 500 fotos, y yo muchas veces he hecho de más de 800, jugandomela a quedarme sin batería. En el robot XS la cámara va fijada al propio balancín del robot y en pleno proceso mejor no desmontarla si no queremos perder el sólape. Pués bién, después de montar un step down y acoplar una batería clónica codificada la cosa ya funciona!

 La Nikon d5200 utiliza un tipo de baterias con codificación y la cámara se "entera" si las baterías son originales o clónicas bloqueando la funcionalidad de la cámara. Este tema está más que resuelto. Informar que a veces , en cámaras anteriores el firmware que venia de origen permitía el uso de baterías clónicas pero "grácias" a las actualizaciones se jode el invento! Conclusión: si vais a actualizar algo mirad antes que vais a ganar o a perder, no siempre estar a la última es lo mejor. Yo esta prueba la realizé con la d5200 "mala" que de origen venia con una versión 0 de firmware, al ponerle la 1 aún funcionaban las clónicas, con la versión 2 se acabó!

La Seu de Manresa http://gigapan.com/gigapans/151600
Fecha 15 Marzo 2014
576 capturas
Resolución final = 10.31 GPx
Exposición = 1/500
Diafragma = f/16
ISO = 1000
Distancia focal = 200 mm.

Súria desde el poble vell  http://gigapan.com/gigapans/151988
Fecha 23 Marzo 2014
555 capturas
Resolución final = 9.50 GPx
Exposición = 1/200
Diafragma = f/18
ISO = 1000
Distancia focal = 200 mm.

Vall de Lord  http://gigapan.com/gigapans/152891
Fecha 5 Abril 2014
2.955 capturas
Resolución final = 49.05 GPx
Exposición = 1/1000
Diafragma = f/14
ISO = 1600
Distancia focal = 700 mm. (500mm + TC1.4x)

Plaça de St. Domènec de Manresa  http://gigapan.com/gigapans/153338
Fecha 14 Abril 2014
852 capturas
Resolución final = 13.69 GPx
Exposición = 1/400
Diafragma = f/22
ISO = 1600
Distancia focal = 200 mm.

Collbaix  http://gigapan.com/gigapans/153421
Fecha 17 abril 2014
608 capturas
Resolución final = 10.98 GPx
Exposición = 1/400
Diafragma = f/22
ISO = 1000
Distancia focal = 200 mm.

Cardona  http://gigapan.com/gigapans/153499
Fecha 19 abril 2014
468 capturas
Resolución final = 8.57 GPx
Exposición = 1/640
Diafragma = f/16
ISO = 1000
Distancia focal = 200 mm.

Barcelona desde el turó de la Rovira http://gigapan.com/gigapans/155386

Fecha 27 abril 2014

693 capturas  

Resolución final = 11.93 GPx

Exposición = 1/500

Diafragma = f/20
ISO = 1000
Distancia focal = 200 mm.

Barcelona desde Puig Castellar http://gigapan.com/gigapans/155459

Fecha 27 abril 2014

 capturas  

Resolución final = 5.87 GPx

Exposición = 1/500

Diafragma =  f/20
ISO = 1000
Distancia focal = 200 mm.

Plà de Bages http://gigapan.com/gigapans/155500

Fecha 3 mayo 2014

532 capturas  

Resolución final = 8.81 GPx

Exposición = 1/640

Diafragma =  f/20
ISO = 1600
Distancia focal = 200 mm.

Sant Joan de Vilatorrada http://gigapan.com/gigapans/155557

Fecha 23 mayo 2014

816 capturas  

Resolución final = 14.50 GPx

Exposición = 1/640

Diafragma = f/20
ISO = 1600
Distancia focal = 200 mm.

Y hasta aquí la primera mitad del resumen de Gigapanorámicas realizadas durante el pasado 2014.